Notre séjour sur cette île de rêve ne peut pas s’achever sans monter au belvédère qui surplombe la baie.

L’ascension commence par les rues de la petite ville (village serait plus approprié) passe devant l’école et l’église méthodiste. A partir de là même si on est toujours sur une route carrossable la montée se fait de plus en plus raide. De chaque côté des maisons colorées sont accrochées à la pente.

Puis la route goudronnée cède la place à un chemin de terre. La vue commence à être vraiment intéressante. Encore une maison et une petite plantation de banane avec quelques plans de cacao et le sentier s’enfonce dans la foret.

On note au passage sur le bord du sentier de nombreux gingembre rouge ou canne d’eau (Costus woodsonii). La couleur orange étant à l’honneur en cette saison, il y a aussi dans la canopée de grands arbres fleuris garnis de belles fleurs oranges se sont des Immortelles (Erythrina poeppigiana).

On contourne le piton ou se trouve les antennes et le point de vue, on croise une vache broutant l’herbe sur le côté du sentier puis le sentier rétréci, la végétation devient de plus en plus dense si bien qu’au bout d’un moment il faudrait une machette pour continuer à avancer.

Nous ne sommes plus très loin du but mais il faut nous résoudre à faire demi-tour et redescendre par le même chemin, enfin pas tout à fait, le village a tout de même plusieurs rues. La route est bordée de grands manguiers sous lesquels on ramasse quelques délicieux fruits tombés. On redescend au niveau de la mer et retrouvons notre kayak (plus agréable à utiliser que l’annexe) fourbus mais content de notre ballade.

Charlotteville aura vraiment été un coup de coeur. Une transition parfaite pour passer en douceur du mode Explorateurs des grands fleuves du bassin amazonien à celui de Pirates des Caraïbes.

La baie devant Charlotteville s’appelle Man-of-war bay (baie du vaisseau de guerre) et sa partie nord-ouest, où nous sommes mouillés, Pirates bay sans doute une réminiscence des combats navals du 18ème siècle. La nature entourant la baie est magnifique et plusieurs sentiers permettent de l’explorer et d’en découvrir les merveilles.

Pas de Baie des Pirates sans un beau 4 mâts

Mais avant d’aller nous perdre dans la forêt quelques mots sur le mouillage et les ressources disponibles sur place.

La baie est bien abritée des vents et de la houle dominante (secteur Est). Le mouillage sur ancre est en principe interdit et une vingtaine de corps morts ont été mise en place. On peut les réserver et payer sur https://www.tobago-moorings.com/bookings ce que nous avons fait pour les 2 premières nuits mais le site n’est pas à jour et les bouées sensées être libres sont en fait déjà occupées ou ne sont plus à la place indiquées et contrairement à ce qu’on peu lire sur le plan il n’y a aucun numéro sur les bouées. En fait un préposé (ou se prétendant tel) passe la matin pour se faire payer tout en proposant des arrangements suivant la durée du séjour. Les lignes de mouillage textile sont d’un diamètre suffisant pour de grosses unités (diamètre <30mm) par contre certaines ont été dé-toronnées pour passer dans le flotteur leur enlevant de ce fait une grande partie de leur résistance. Une solution est d’attacher une aussière supplémentaire avec un nœud de prusik à la partie saine de la ligne sous le flotteur.

L’eau est claire (après la Guyane et le Suriname çà fait du bien !) et on peut facilement nager jusqu’au récif de corail qui borde la côte. Mettre la tête dans l’eau claire nous a aussi apporté une très agréable surprise : la carène, le safran et l’hélice sont parfaitement nickel, au moins aussi propre que quand on a mis à l’eau fin septembre et pourtant en partant du Brésil elle était très sale même si je lui avait donné un rapide coup de brosse avant de partir et c’était il y a un mois et demi . L’eau douce acide des fleuves de l’Amazonie est manifestement un nettoyant de carénage très puissant !

Au petit super marché devant la jetée on trouve la plupart des produits de base et sur la place, plusieurs marchands vendent des fruits et légumes tandis qu’un peu plus loin le long de la plage on peut acheter du poisson à la coopérative des pêcheurs. Juste à l’extérieur de la porte du super marché il y a un robinet d’eau (supposée potable) où on peut remplir ses bidons. Il y en avait un autre sur la jetée mais il a été cassé.

Voilà pour le côté pratique maintenant on peut commencer la ballade. Depuis la jetée, un chemin part le long de la côte vers la plage de Pirates-bay. Passé l’escalier qui y descend, le sentier continue en passant devant deux jolies maisons construites à flanc de coteau jusqu’à une troisième surplombant la baie. Ces villas ne sont accessibles qu’à pied, pour ramener les provisions les propriétaires ont intérêt à être en bonne forme physique ! Là le sentier bifurque pour contourner la propriété et franchir un vallon mais il y a eu des éboulements et nous n’avons pas pu aller plus loin.

Ce qui frappe le plus ici à part la beauté du paysage, c’est la diversité des espèces végétales et leur excellente santé apparente. Il faut dire qu’on est sur la côte sous le vent d’une île bénéficiant d’un climat tropical sans être soumise aux cyclones. Tout semble pousser tant dans les jardins : taro, manioc banane papayes, coco, ananas, cacao, arbre à pain etc que dans la forêt (je n’essaierai même pas de vous citer les essences). On note aussi une forte présence de bambous, si certains sont natifs (Arthrostylidium) la plupart sont des espèce importées invasives (bambou commun et bambou géant) .
Et bien sûr nos chers arthropodes et tout particulièrement ceux de l’ordre des lépidoptères sont au rendez-vous avec de superbes specimens de papillons paon ecarlate (Anartia amathea) et un autre plus discret, sans doute un maestra hersilia!

Coté oiseaux forte présence aussi de nombreuses espèces dont bien sûr des cocricos (Ortalide à ventre roux) l’oiseau national de Tobago, une sorte de gallinacé qu’on entend partout pousser son cri caractéristique mais qu’on arrivera pas à photographier ,

mais on retiendra surtout le joli Jacamar à queue rousse (Galbula ruficauda, premiére photo de cet article).

Le lendemain on a fait une autre ballade pour aller jusqu’au fort de l’autre côté de Man of War bay. Ce n’est pas un sentier, il faut marcher sur le bord de la route heureusement très peu fréquentée mais la vue est superbe. Mais pour cette fois il faudra nous contenter de s’en souvenir dans notre tête, une longue houle de nord ouest s’était levée ce jour là rendant l’atterrissage sur la plage près de le jetée très sportif et nous n’avions pas osé emmener d’appareil photo.

Les démarches d’entrée à Trinidade et Tobago sont d’un autre âge. Santé, immigration et douanes sont installés dans des bureaux au premier étage du centre médical (en travaux) les fonctionnaires sont jovials et sympathiques.

Vue des fonctionnaires sur le cimetière

Mais il faut compter deux bonnes heures pour obtenir sa clearence. Non pas qu’il faille faire la queue où attendre qu’un fonctionnaire soit disponible non rien de tout ça : il y a juste une énorme liasse de document à remplir manuellement en quatre exemplaires (carbone autorisé pour deux exemplaires seulement) et quand tout est dûment signé et tamponné il faut payer la taxe (normalement gratuit en semaine pendant les ouvertures des bureaux mais en payant dès l’instant où le bateau a mouillé dans la baie du jeudi 16:00 au lundi 9:00…) payable en monnaie locale (le $TT, prononcez dollar titi) mais le seul distributeur de la ville à cesser de fonctionner il y a quelques semaines et ne sera pas remplacé. Ne vous inquiétez pas nous dit le douanier vous paierez quand vous aurez trouvé de l’argent…

On peut retirer quelques dollars au supermarché en payant ses achats par carte et en demandant de débiter un peu plus mais ça n’ira pas loin. Il faut donc aller à Roxborough où il y aurait un distributeur ou a Scarborough la capitale de l’île où il y a plusieurs banques. Autant en profiter pour explorer Tobago. Nous voilà donc à la recherche d’une voiture de location : on demande à des passants près du marché aux poissons. Ils appellent Charles qui est là en train de discuter. Une voiture pour la journée OK c’est 300 $TT, par carte ? non pas possible, mais on n’a pas de liquide non plus, pas de soucis vous allez en trouver a Roxborough vous me paierez en rentrant. Le lendemain matin à l’heure dite il nous attend avec les clés de la voiture. Il ne nous demande pas de permis de conduire ni de passeport même pas notre nom et nous voilà partis sur les routes sinueuses et escarpées de cette île merveilleuse avec une voiture au réservoir presque vide.

Je vous passe nos péripéties bancaires et les DAB sans contact limités à l’équivalent de 30 euros par retrait mais finalement on a réussi à retirer ce qu’il nous fallait et avons fait le tour presque complet de Tobago.

Les paysages sont vraiment sublimes. Le tourisme est visiblement une activité importante mais ici pas de tourisme de masse. Quelques lodges discrètes et jolies villas ici et là, de belles plages aménagées et surveillées mais on est loin de la foule des Antilles. Tout est propre et bien entretenu (pour un pays tropical humide) et le respect de la nature semble bien ancré avec des zones protégées et une immense réserve naturelle occupant tout le centre de l’île.

Il y aurait pas mal de sentiers de randonnées mais faute d’une bonne carte (pas acheté de SIM locale non plus) et de temps (sur ces routes 20 km c’est plus d’une heure de trajet sans les arrêts photos, on se contente de quelques poses pour se dégourdir les jambes comme à Mount Dillon. On prend tout de même le temps d’une bonne baignade sur la plage de Castara (attention ne pas s’endormir sous un cocotier).

Après Paralatuvier Bay on emprunte la petite route côtière qui rentre sur Charlotteville en longeant le parc naturel. Il y a des cascades indiquées mais soit nous sommes passés à côté sans les voir soit nous sommes à la saison sèche.

Végétation tropicale luxuriante d’un côté, vue plongeante sur les criques bleus de l’autre on ne sait plus où donner de la tête.

S’il existe-t-il encore un paradis tropical Tobago pourrait bien être celui là!

A 18:00 nous sommes de retour à Charlotteville, on rend la voiture et payons la location et reprenons notre kayak pour rentrer à bord.

29 Janvier 2026, on a un bon créneau pour partir, les coefficients de marée sont encore faibles et les prévisions nous annoncent des vents suffisamment modérés accompagnés d’une mer peu agitée.

On profite d’avoir encore la voiture pour passer à la Police Militaire au port de commerce pour faire la clearance de sortie et de pousser jusqu’en ville pour faire les courses aux halles pour le frais et chez Choi’s pour le reste (genre de Super U local avec beaucoup de produits Européens). On rend la voiture, payons la marina et faisons nos adieux à Erik son dévoué propriétaire.

Le mouillage sur corps morts de Domburg (pompeusement baptisé Marina Suriname) s’est avéré confortable est sûr, son ponton pour les annexes est pratique, équipé d’un robinet d’eau potable et protégé de l’extérieur par une grille fermant à clef. A terre il y a tout ce qu’il faut pour passer une escale relaxante. Bien sûr il y a les douches et les sanitaires, une piscine (en cours d’entretien lors de notre séjour) et le River Breeze, le bar restaurant de la marina aussi géré par Erik où on peut manger ou simplement prendre un verre avec les autres plaisanciers (nous étions les seuls français parmi une demi douzaine d’équipages néerlandais fort sympathiques). Mais surtout il y a tous les commerces à quelques pas: un assez grand super marché chinois et 3 autres alimentations (aussi tenues par des chinois), une boulangerie, une station service et, c’est important, un ATM (DAB) acceptant les cartes étrangères.

Une fois tout réglé, il nous reste encore quelques dollars Suriname qui sont rapidement dépensés en denrées essentielles au super marché chinois du coin. On fait attention a ne pas garder ce type de devises inchangeables dans un autre pays.

Il est 15:30 quand nous larguons la bouée. Le courant n’est pas encore inversé mais on voudrait être sûr d’arriver avant la nuit pour ancrer entre les parcs à crevettes un peu en amont de Braamspunt pour passer la barre de jour avec la marée de demain matin.

Nous descendons le fleuve Suriname avec ses villas de luxe, ses pêcheries et ses chantiers navals, passons sous le pont et jetons un dernier coup d’œil à la vieille ville.

Juste avant le confluent avec la rivière Commewijne, dans ce qui ressemble à un petit port de pêche nous voyons un voilier démâté amarré à la berge. Ce voilier, nous le connaissons c’est Dolphino le voilier de José le galicien que nous avions aperçu à el Hierro l’année dernière et à Dégrad des Cannes il y a 15 jours. Que lui est-il arrivé ?

Nous passons une nuit tranquille à l’ancre un peu à l’écart du chenal et repartons pour la pleine mer dès le levé du jour.

Peu après la sortie du chenal nous voyons Dolphino se matérialiser sur l’AIS quelques milles derrière nous. Tout de suite on l’appelle à la VHF. Il nous explique qu’il a démâté dans la houle en partant de Guyane, qu’il est arrivé au Suriname au moteur où il a bricolé un gréement de fortune avec lequel il compte atteindre la Martinique pour monter un nouveau mât avec peut-être un court arrêt à Tobago. On lui propose bien sûr de l’aide mais il nous dit que tout va bien. Le lendemain il nous envoie une petite vidéo de son bateau progressant sous son gréement de fortune. Il arrivera à Tobago seulement 36 heures après nous et rejoindra la Martinique 3 jours plus tard. Chapeau !

Pour nous la traversée se passera sans anicroche sur le fameux tapis roulant du courant équatorial avec un vent portant variant de 16 à 20 nœuds qui nous permet de garder la grand voile à un ris et d’alterner entre le foc et la trinquette. Pour optimiser on ne suivra pas la route directe mais une ligne courbe pour maximiser l’effet du courant et garder un angle de 140° à 150° du vent. Pas mal de pêcheurs la nuit mais pas de navire marchand. A 17:30 dimanche 01/02 nous prenons une bouée dans la magnifique baie des Pirates à Charlotteville tout au nord de l’île de Tobago.

Si la périphérie de Paramaribo parsemée de zones industrielles et commerciales est avant tout une mosaïque de quartiers résidentiels correspondants aux différentes ethnies fondatrices du pays où les mosquées avoisinent les temples hindous, le centre ville est lui d’un style bien particulier.

On reconnaît immédiatement son origine. Le style fait tout de suite penser à celui des bâtiments du centre des vieilles villes des Pays-bas interprété à la sauce coloniale. Ici pas de briques ni de pierres, tout est construit en bois et bien-sûr les balcons qui agrémentent les façades rappellent qu’on est loin de la grisaille et des températures hivernales de la Hollande.

Ici le travail de restauration est assez remarquable car sous ce climat, entre les moisissures et les termites les constructions en bois se dégradent très vite si elle ne sont pas entretenues avec soin. Cette restauration est d’autant plus remarquable que si le pays est devenu indépendant en 1975 il a connu une période dictatoriale suivie d’une révolution sanglante jusqu’en 1992 ou la démocratie a enfin été rétablie.

Dans ce centre ville sur les bords du fleuve il y a de grandes halles ou le marché se tient tous les jours. Nous y ferons nos courses le dernier jour. Le multiculturalisme a ici a un gros avantage: on trouve à peu prés de tout: fruits et légumes en tout genre bien sûr mais aussi des spécialités liée à un groupe comme par exemple les plantes aromatiques chez les bushnengues (descendants des esclaves) ou du tempeh à l’étal d’un vendeur javanais (non donné aux travailleurs venus d’Indonésie au siècle dernier).

Une des plaies (ou des passions suivant de quel point de vue on se place) des locaux c’est les paris sportifs et les jeux de hasard. Le centre ville a ses casinos et ses salles de jeux qui ne désemplissent jamais mais le moindre quartier, le plus petit hameau a aussi sa boutique où les pauvres gens qui ont économisé quelques dollars peuvent venir les perdre en pariant sur le résultat d’un match de football en Angleterre, de baseball aux USA ou d’une course hippique aux Pays Bas .

Nous rentrons a Domburg par la petite route qui longe le fleuve. Construite en surplomb des terres humides qui l’entoure, l’érosion combinée au passage de camions beaucoup trop lourds, l’ont complètement déformée avec par endroit des ornières de près d’un mètre de profondeur. Pour atteindre Domburg il faut passer sur un pont (fort heureusement interdit au poids lourds) avec pour toute chaussée 2 planches parallèles, pas question de dévier d’1 mm si vous voulez arriver de l’autre côté!.

Le bateau échoué sur la berge s’appelait « Always Forward » (toujours en avant) sans doute a-t-il suivi cette devise une fois de trop…

Aujourd’hui il fait beau. Nous prenons la route cap à l’Ouest pour aller voir à quoi ressemble la plaine côtière. Ici encore l’impact des anciens colonisateurs sur la paysage est bien visible, témoin cette grande écluse, restée en l’état depuis leur départ en 1975 mais si on en croit l’affiche il y aurait depuis quelques années un plan de réhabilitation des canaux et des infrastructures.

Bref arrêt à Hamburg puis Groningen charmante petite bourgade au bord de la riviére dont le plan sur Google Maps est archi faux mais çà n’empêche pas les pêcheurs de remonter de superbes poissons chats.

Nous roulons sur une route assez droite traversant des villages au nom évocateur comme Calcutta. Dans cette partie du pays, même si les épiciers sont toujours chinois, il y a une forte majorité d’origine indienne venue dans les plantations comme travailleurs libres après l’abolition de l’esclavage. De chaque côtè des exploitations agricoles ou forestières. La carte indique une réserve naturelle (la réserve de Coppename) mais nous ne trouvons aucune route, chemin ou sentier qui puisse y mener. Nous poussons jusqu’à la riviére Saramacca que nous traversons avant de faire demi-tour car toujours aucun sentier. Nous faisons halte pour quelques minutes a Boskamp d’où partait le bac qui traversait le fleuve avant la construction du pont.

Bon, c’est bien ce qu’on nous avant dit : au Suriname le seul moyen de faire du tourisme orienté nature est de réserver dans une lodge située dans un parc naturel et de se faire véhiculer jusque là par le tour opérator en 4/4 et en bateau moteur. On comprend la situation du pays qui préfère développer son industrie (malheureusement souvent au dépend de la nature et aux mains d’intérêts étrangers) qu’un tourisme écoresponsable qui compte tenu du climat resterait sans doute limité mais c’est dommage, il y a sûrement de belles choses à voir.

Nous avons loué une voiture pour 5 jours (25 EUR/jour km illimité) histoire d’explorer un peu le pays mais la météo n’est pas formidable le premier jour elle tourne même au déluge.

Le Suriname a beaucoup moins de parc naturels que la Guyane et 1 seul semble être accessible par la route et présenter quelques sentiers balisés c’est le parc naturel de Brownsweg au bord du grand lac de Brokopondostuwmeer formé par le fleuve Suriname. Il n’est qu’à 95 km de Domburg, c’est donc vers là que nous nous dirigeons. Mais la piste de 15 km qui y va depuis le village est absolument impraticable même avec le SUV que nous a prêté le loueur en attendant que la petit citadine louée soit prête. Les trous plein d’eau sont énormes et trop profonds. Mais bon on ne regrette pas trop parce qu’avec les intempéries que nous subissons ce n’était de toute façon pas prudent de nous promener en forêt, on va donc rester sur la route principale pour voir ou elle nous mène.

Dans cette partie du pays, la grande mixité ethnique constatée tout au tour de Paramaribo n’existe pas. Ici on voit seulement des « marrons » (appelés aussi bushinengues) descendants des esclaves affranchis au siècle dernier et victimes de massacres par l’armée pendant la révolution de 1985 à 1992. Leur installation dans la région a chassé les populations autochtones (amérindiens) plus au sud dans la forêt ou ils sont aujourd’hui menacés par l’orpaillage et les projet miniers. La plupart des bushinengues vivent dans une situation d’extrême dénuement dans des petits hameaux de huttes minuscules et survivent en vendant quelques fruits ou légumes de leur jardin ou en travaillant dans les exploitations forestières.

Aprés une courte pause piquenique à un endroit où il semblait il y avoir un sentier s’enfonçant dans la forêt mais en fait il menait à un site d’orpaillage…. Nous décidons de poursuivre la route jusqu’à Atjoni. C’est à dire jusqu’au bout de la route car elle de va pas plus loin. Si vous jetez un coup d’œil à une carte vous verrez qu’à part les grands axes le long de la côte il y a très peu de routes goudronnées et nous sommes au point le plus sud de tout le Surinam accessible par une route carrossable . Aprés c’est la forêt jusqu’au Brésil.

Atjoni (Pokigron) est en fait le point de départ indispensable pour les pirogues et les bateaux qui remontent le fleuve plus au sud, le seul moyen de transport pour atteindre et ravitailler les villages et les quelques resorts établis sur ses berges jusqu’à plus de 100 km en amont.

La faune et la flore sont très présentes même si on aurait aimé trouver des sentiers pour aller les voir de plus près et les sentir mieux protégés des dangers de l’exploitation des métaux précieux et de l’industrie forestière.

Ici pas d’affleurements sableux, la latérite rouge est partout et colore l’eau de cette couleur rouge foncé. Manifestement, l’eau gagne sur la forêt à certains endroits en raison vraisemblablement de restriction crées par des chantiers d’orpaillage sur ce petit afluent.

Mais ne vous inquiétez pas, tout va changer pour le mieux: les entreprises chinoises sont en train de prendre les choses en main!

Arrivés un dimanche soir, nous pensions pouvoir accomplir les formalités dès le lundi matin. Mais le bureau de la marina est fermé le lundi et mardi le responsable doit préparer et envoyer toutes les déclarations relatives à notre arrivée à l’administration. Il faudra donc attendre mercredi pour aller à Paramaribo faire la Clearance.

En attendant on profite qu’il ne pleut pas pour visiter les environs.

On aurait pu penser que le Suriname ressemblerait beaucoup à la Guyane sa voisine. Peut-être est-ce le cas au fin fond de la fôret mais pas du tout pour la règion côtiére. Les zones qui ne sont pas urbaines ou industrielles sont souvent consacrées à l’agriculture ou au maraichage.

Les traces de la colonisation Néerlandaise sont omniprésentes avec de nombreux canaux d’irrigation et leurs écluses.

Autour de Domburg ou nous sommes amarrés, les maisons sont en général plutôt cossues (mais pas toujours).

Bien sûr nous sommes dans une région tropicale humide on trouve donc beaucoup de coco, arbre à pain, papaye, taro, manioc et autre.

Les formalités se sont avérées parmi les plus rapides de notre tour du monde: 20′ de taxi jusqu’au bureau de la police militaire à l’entrée du port de commerce de Paramaribo. Le fonctionnaire vérifie qu’on a bien le QR code des formulaires que nous avions remplis en ligne avant de quitter la Guyane pour les 3 administrations (Douane, immigration et marine) et payé (en ligne aussi) la taxe d’entrée mais aucune mention des formulaires de la marina. 2 coups de tampon plus tard nous sommes ressortis un peu furieux du tarif négocié avec le chauffeur de taxi (40 EUR, on croyait devoir visiter 4 administrations différentes à plusieurs endroits de la ville…).

Nous quittons Cayenne un petit pincement au cœur, mais quand faut y aller…

On serait bien restés encore une semaine ou deux mais d’une part les marées de vives eaux combinées à un vent de NE plus fort risquent de rendre le mouillage inconfortable dans les prochains jours et d’autre part Dégrad des Cannes n’est pas desservi par les transports en commun donc pour faire les courses ou aller en ville il faut prendre un taxi ou re-louer une voiture comme nous l’avons fait la semaine dernière. Le mouillage de Roura plus haut dans la rivière serait mieux protégé mais la logistique est encore pire.

Les documents nautiques indiquent une profondeur mini de 4 mètres (basse mer de vive eaux) mais à l’aller nous avons enregistré 3 m sur la barre à mi-marée. donc prudence. Nous préférons aussi partir avec la marée montante pour éviter les vagues que peut provoquer le courant de marée descendante rencontrant le vent et les vagues du large.

Nous partons donc vers 11:30 à l’étale de marée basse. Tout se passe très bien même si le dernier mille, avant d’atteindre la pleine mer et de pouvoir hisser les voiles, est un peu pénible à cause du fort courant latéral (le courant Nord Equatorial rase vraiment la côte).

Nous atteignons les îles du Salut (juste devant Kourou) au coucher du soleil. Ce sont de très belles îles si on évite de penser au bagne et à ce qu’il s’y passait. Le mouillage est bon avec très peu de roulis pour peu qu’on se positionne au sud ouest de l’île Royale au niveau de la point du Marin. On y passe une excellente nuit même si on doit se lever tôt le lendemain matin pour être sûr de se présenter à temps à l’embouchure du Suriname.

On est pas tout seul. Un couple de sternes vient se reposer à l’arrière. La présence de l’une d’entre elle sur l’antenne satellite mais ne semble pas perturber la réception (ni la sieste du volatile).

Les 220 milles ont été avalés par une gentille brise le premier jour, une nuit à 22 nds pendant laquelle nous avons réduit au maximum pour ne pas arriver avant l’heure et une matinée de tout petit temps idéale pour nous présenter à l’entrée du chenal pile à l’heure pour le début de la marée montante (11:00 le 18/01/2026)

Il est essentiel de se présenter à l’heure car depuis le large, la route est longue: 8 milles du début du chenal à l’entrée de la rivière puis 15 milles jusqu’à Paramaribo. Il faut alors contourner l’épave rouillée d’un navire de guerre allemand de la seconde guerre mondiale sabordé là par son équipage en 1945 puis passer sous le grand pont routier.

De là il reste encore 8 milles de plus jusqu’à Domburg où nous avons prévu de prendre un corps mort. Heureusement pour nous au fur et à mesure que nous remontons la rivière l’heure de la renverse se décale et nous arrivons au mouillage avec encore un bon courant portant. Heureusement les bouées sont facile à prendre.

Les gros nuages qui s’amoncellent au dessus de la mer nous confirment que nous avons bien fait de ne pas traîner pour arriver jusqu’ici.

On vous avait promis de refaire une visite de la ville en flânant un peu plus que le premier jour. Si la ville c’est maintenant étendue sur une grande surface ou ont fleuri de grandes zones résidentielles et industrielles le vieux centre historique a su garder son charme d’antan.

on commence par le port de pêche, autrefois sur la rive du fleuve, il n’est maintenant accessible que par d’étroits canaux se faufilant à travers la mangrove.

Nous avons d’ailleurs retrouvé sur Google des photos du port prises en 2018 pour les 2 premières et 2024 pour la 3^ème. Quand on les compare aux 3 suivantes que nous venons de prendre au même endroit, c’est ahurissant de constater la croissance fulgurante de la mangrove.

Puis nous grimpons au mont Cépérou accompagné d’un adorable reptile quadrupède. Cette colline domine la cité et l’embouchure. Elle est couronnée par un fort dont le rôle était de défendre la ville contre quelques attaques étrangères mais surtout contre la vindicte des population locales (amérindiennes) qui luttaient pour leur terre et leur indépendance. Elles n’ont d’ailleurs jamais été vaincues mais leur résistance s’est affaiblie quant ils ont été décimés par les maladies importées par les occidentaux. Des panneaux judicieusement disposés autours de la cour du fort rappelle leur histoire et réhabilite leur culture.

En redescendant on traîne autour de la préfecture jusqu’à l’ancienne poudrière, puis dans les rues de la ville et leurs demeures à l’architecture si particulière.

Nous finissons cette journée par la visite du Musée Alexandre-Franconie. Les salles du réez de chaussée sont consacrées à la faune locale. Si la partie sur les vertébrés ne nous emballe pas (animaux empaillés) la section d’entomologie s’avère beaucoup plus intéressante surtout pour notre co-skippeuse qui c’est récemment découvert une passion pour les insectes (mais ça, vous l’aviez sans doute remarqué) d’ailleurs nous en profitons pour ouvrir une nouvelle rubrique.

Le premier étage est lui dédié à l’histoire et à l’art avec notamment des poteries et autres artefacts d’origine indigènes mais aussi des peintures réalisés par des bagnards.

Voilà, il est temps de rentrer à bord. Au cours de ces quelques jours passés en Guyane nous aurons découvert tellement de choses. Et il y en tellement plus à explorer. Non en Guyanne il n’y a pas que le bagne et les fusées Ariane. Il y a une histoire méconnue (même si elle n’est pas forcément très glorieuse) et surtout il y a une nature fantastique dotée d’une faune et d’une flore d’une richesse insoupçonnée. A voir et à revoir!