Nous quittons la marina de Nykonos le 15/04/2023 peu après le lever du jour pour avoir le moins de vent possible pour nous dégager du quai . Hier soir les rafales latérales nous poussaient de travers et nous avaient contraint utiliser une deuxième pendille pour garder le bateau bien droit. Le vent se lève du Sud Sud Est peu après et nous filons vent de travers en direction de Siros mais le port de Ermoupolis ne nous tente pas (on nous a dit que les entrées et sorties des ferrys le rendent au mieux inconfortable au pire dangereux. Les baies de la côte Ouest sont ouvertes à la petite houle on décide donc de profiter du bon vent pour avancer vite et pousser jusqu’à Kythnos, plus précisément la petite baie d’Irini juste à côté du petit port de Loutra.

L’endroit est superbe. Les rochers débordent assez loin de la rive il faut donc des amarres assez longues pour les tirer à terre aucun problème pour nous avec nos enrouleurs à la Patagone et il y a deux bittes d’amarrages aménagées sur la roche.

Et comme sur les îles précédentes, la nature nous gratifie d’une féérie de fleurs

Au fond de la crique quelques villégiatures et deux tavernas une petite route conduit au port de Loutra connu pour sa source chaude qui se jette directement sur la plage. Elle est vraiment bien chaude malheureusement nous avions oublié nos maillots à bord. Il y avait un grand établissement thermal mais il est fermé depuis plusieurs années. Autour du port de nombreux cafés et un supermarché très bien achalandé. Nous sommes samedi 15/04/2023, la veille de Pâques (la Pâque orthodoxe est décalée d’une semaine par rapport à la Pâque catholique), les terrasses sont très animées, mais ici pas de touristes étrangers, la seule langue que l’on entend est le grec. Les consommateur chantent et dansent pour accompagner la musique traditionnelle que diffuse les haut-parleurs du bar.

Un endroit décidément très attachant mais nous avons aussi envie de naviguer et il faut en profiter tant que le temps le permet. Si nous ne partons pas demain, le vent aura tourné et nous risquons d’être coincés ici pour une semaine. C’est la dure loi de la navigation dans ces îles enchanteresses!

Il est interdit d’ancrer à moins de 500 m du rivage de Delos. Le passage entre Delos et Riana est de plus un accélérateur pour les vents de Sud comme de Nord et il n’y a aucun abri. On peut ancrer dans plusieurs anses de l’île voisine de Rinia mais il faut alors une grosse annexe avec un moteur puissant pour se rendre sur le site. Il est beaucoup plus facile et plus sûr de laisser Rêve à Deux à la marina de Mykonos, prendre le bateau bus jusqu’au vieux port et de là prendre la vedette pour Delos (en cette saison un seul voyage par jour prix 22 Euros). Les voileux se sont donc transformés en touristes ordinaires pour cette journée du 14/04/2023 .

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Delos en cette saison c’est un vrai régal: la température est parfaite pour parcourir les ruines mais surtout la cité antique n’est qu’un immense champ de fleurs de toutes les couleurs.

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Selon la Mythologie, Delos serait le lieux de la naissance d’Apollon et de sa sœur jumelle Artémis. La cité antique a connu sont apogée au 6ème siècle AV JC en tant que lieu de culte mais aussi plateforme d’échange économique et emplacement stratégique au milieu de la mer Egée (pour en savoir plus: https://whc.unesco.org/fr/list/530/)

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A l’époque l’île était auto suffisante en eau. Il y avait un lac au milieu de la ville et de nombreuse citernes pour stocker l’eau de pluie. Plus que les attaques de pirates et autres envahisseurs c’est finalement la sécheresse qui aurait provoqué son abandon complet: un avertissement très clair de ce qui va nous arriver si nous ne sauvegardons pas mieux la précieuse eau de notre planète.

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La vedette part de Mykonos à 11:30 (nous étions Vendredi Saint – l’horaire normal c’est 10:00) , arrivée à Delos une grosse demi heure plus tard et départ de l’île pour le retour à 15:00 (normalement 13:30) . Ce qui ne fait que 3 petites heures pour visiter tout le site. Le plan distribué à l’entrée indique 5 heures pour le circuit complet. Deux options donc: le mode jogging rapide ou le mode papy sélectif. Nous avons bien sûr choisi ce dernier mais finalement nous n’avons eu qu’à shunter le gymnase et le stade (on a même réussi à grimper jusqu’au temple de Zeus tout en haut de la colline qui surplombe l’île. Une magnifique journée de printemps passée à découvrir ce qui fut l’un des berceaux de notre civilisation européenne que nous vous laissons découvrir à travers les diaporamas .

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12/04/2023 nous quittons Mirsini (Skhinousa) et tirons des bords entre Naxos et Paros. Le vent établi ne dépasse pas les 10 nœuds mais dans ce passage les rafales montent tout de même à 17 nds on imagine ce que çà peut être par 30 noeuds établis…

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Nous passons la nuit à l’ancre au fond la superbe grande baie de Naoùsis et repartons le lendemain en fin de matinée après un contrôle de la propreté de notre carène en apnée.

Nous passons entre Delos et Mikonos et venons nous amarrer à la marina du nouveau port de Mikonos en début d’après midi. Un vent d’ouest se lève juste à ce moment là rendant l’amarrage et la prise de la pendille (amarre avant fixée à une grosse chaîne sur le fond et ramenée au quai par une corde) assez sportif.

La Marina ( 9 euros/jour) est assez éloignée du centre ville mais il y a un bus de mer (sur la marina) toutes les 1/2 heures (ou toutes les heures suivant le moment de la journée et la saison)

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Mikonos c’est le St Trop de la Grèce. De repaire de pirates au moyen âge puis île pauvre perdue au milieu de la mer Egée jusqu’aux années 1950, elle est devenue La ville touristique la plus branchée de toute la Méditerranée.

Parmi les ruines de la petite forteresse construite par le Byzantins au 7^ème siècle une expo photo montre la vie tranquille de la ville dans les années 50.

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Ses places et ses ruelles ne sont que cafés et restaurants haut de gamme, magasins de souvenirs design, galeries d’art et boutiques de grand couturiers.

Toutefois malgré tous ces excès la ville a su garder un certain cachet grâce à son labyrinthe de ruelles étroites, ses vieilles maisons fraichement repeintes dans ces couleurs blanche et bleu si chère à ce pays, ses moulins à vent et ses multiples églises et chapelles anciennes.

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Demain on va continuer de jouer les touristes ce sera sur Delos et c’est le prochain article…

Le Meltem (vent de secteur Nord assez fort) devrait souffler pendant les jours suivants. La petite baie de Mirsini sur l’ île de Skhinousa semble être la mieux abritée. Mais aujourd’hui le temps est magnifique, la mer est plate et la brise de nordet ne dépasse pas les 12 nœuds, les 20 milles qui nous séparent depuis Amorgos sont rapidement couverts.

Mirsini est le port de l’île et en cette fin de weekend, les ferrys se succèdent au bout du quai ou nous sommes amarrés mais l’abri et vraiment très bon.

Skhinoussa parait toute petite juste en dessous de sa grande sœur Naxos. Mais c’est une île assez peuplée avec des activités agricoles, le tourisme ne semblant qu’un complément. Le village sans prétention est plutôt sympathique, une seule rue, deux épiceries quelques cafés et une demi douzaine de location de vacances. Quelques sentiers sur les collines permettent d’admirer le paysage mais ils se terminent souvent au pied de ces fameux murs de pierres sèches conçus spécifiquement pour que même les chèvres ne puissent pas passer.

Lundi en fin de matinée, Habibti viens nous rejoindre et nous passerons encore de bon moments avec nos amis Tania et Roberto.

Mercredi 12/04/2023, le coup de vent est passé, nous repartons vers la partie nord des Cyclades.

Levitha est un superbe mouillage mais le temps est beau et il faut en profiter pour avancer plus avant dans les Cyclades, l’objectif pour aujourd’hui 8 avril 2023: Amorgos. Nos nouveaux amis Italien sont partis tôt ce matin mais nous sommes moins courageux et ce n’est qu’une bonne heure plus tard que nous larguons le mouillage.

Amorgos est une île toute en longueur au relief accidenté. La côte sud est une falaise abrupte réputée pour des rafales catabatiques très violentes tandis que la côte nord est découpée de baies plus ou moins protégées.

Celle de Katàpola ou se trouve le port de l’île. Elle est très ouverte au vents d’ouest mais pas de soucis pour les prochaines 24 heures d’Est faible est prévu. Après une navigation plutôt cool et un peu de moteur sur l’arrivée sur l’ile nous prenons notre place arrière au quai à coté d’Habibti. Après une ballades dans le village, apéro à bord de Rêve à Deux avec Tania et Roberto. Ils nous proposent de louer une voiture ensemble le lendemain pour aller visiter le monastère de Panayia Khozoviotissa,

Le monument incontournable d’Amorgos.

Et nous ne sommes vraiment pas déçu! La vue depuis le chemin qui grimpe au flanc de la falaise vertigineuse vaut largement, à elle seule, le déplacement.

Mais quand on découvre le monastère d’une blancheur immaculée accroché à la paroi rocheuse, c’est un émerveillement! C’est un chef d’œuvre architectural. Il fait corps la montagne.. C’est constructeurs on du développer des trésors d’ingéniosité pour tirer parti des moindres anfractuosités de la roche et monter les murs dans le vide.

En plus, le site est magnifiquement préservé et entretenu avec dévotion, c’est magique, ici pas de peinture écaillée, de poteaux électrique ou de rafistolage en béton tout est magnifiquement fini et rien ne dénote.

Nous entrons par la petite porte basse mais pour pénétrer plus en avant dans ce lieu consacré Tania et moi devons passer une jupe.

Des escaliers de pierre étroits nous conduisent alors dans une première chapelle puis une deuxième où moines et visiteurs viennent prier.

Nous nous retrouvons ensuite dans la salle à manger où on nous sert un verre de liqueur Rakoumelo fabriquée sur place accompagné de loukoums pour terminer la visite de façon conviviale.

Nous n’avons accès qu’à une petite partie du monastère, le reste étant les lieux de vie des moines.

Sur le chemin du retour on s’arrête à la Chora dont le centre et ses ruelles sont agréables sans toutefois pourvoir rivaliser avec ceux de nombreux autres villages traditionnels de l’archipel.

La matinée s’achève, nous rendons la voiture et larguons les amarres: Habibti pour Koufonisia et Rêve à Deux pour Skhinosa, mais nous nous reverrons bientôt!

Les vents de secteur Sud se sont enfin calmés et ont fait place à une gentille petite brise de Nord. C’est le temps idéal pour quitter Patmos et le Dodécanèse et glisser en toute tranquillité vers Lévitha l’île la plus proche de l’archipel des Cyclades.

C’est une toute petite île au relief modéré et recouverte de garrigues et de zones arides. Elle est habitée par seulement 2 ou 3 familles dont celle de Manolis qui a installé une dizaine de corps-morts dans la petite anse bien abritée des vents particulièrement de secteur Ouest à Nord Est. Pour s’y amarrer, il demande aux voiliers de passage, 9 euros par nuit ce qui, dans un tel site, le vaut largement. En saison, il fait aussi restaurant.

Pas de village proprement dit, juste trois ou quatre petites maisons regroupées autour d’une petite chapelle, le tout entouré de murs de pierres sèches surmontés de broussailles pour empêcher les chèvres de venir tout saccager. Ici pas d’internet ni de réseau téléphonique et la seule électricité disponible est produite par une éolienne à peine de la taille de celle de rêve à Deux et quelques panneaux solaires. A part un peu de pêche, l’argent des corps morts et des quelques repas à la « taverna » en saison, la seule ressource de l’île semble être l’élevage de chèvre et de moutons

Avant d’aller à terre nous avons fait la connaissance de nos voisins de mouillage Tania et Roberto un adorable couple d’Italiens sur leur très élégant Hallberg-Rassy 372. Le soir ils nous invitent à prendre l’apéritif et nous passons une très agréable soirée en leur compagnie en échangeant nos souvenirs de voyage.

Nous repartons pour Patmos mais cette fois -ci, ce ne sera pas dans la baie de Grikos pais au port de Skala, la ville principale de l’île. D’une part le vent prévu d’Ouest Nord Ouest en fait un bon abri (contrairement au Meltem et aux vent de Sud Est qui y sont accélérés par le relief) mais surtout nous voulons faire les courses avant de partir pour les Cyclades.

Même par ce vent d’Ouest, l’entrée de la baie est très ventée avec des rafales à 15 -20 nœuds descendant des collines mais une fois passé la jetée, le calme revient et nous nous amarrons le long du quai bien protégé par les maisons.

La petite ville de Skala est très sympa avec ses petites ruelles bordées de maisons traditionnelles bien restaurées. Les touristes ne sont pas encore là (à part nous et quelques braves) mais déjà la ville s’éveille et se prépare pour l’assaut de l’été en repeignant les murs, restaurant le dallage des rues ou décorant les devantures des magasins de souvenirs..

Il y a tout ce qui nous faut à proximité du quai: 2 boulangeries, un marchand de fruits et légumes, un super marché bien achalandé (et un autre en ville) . Il y a même une station service tout près, ce qui nous permet de faire le plein avec 2 jerrycans de 20l de gasoil (toute notre consommation depuis que nous avons quitté Rhodes il y a un mois.) et pour quelques euros, nous pouvons aussi remplir nos bidons au distributeur d’eau de source filtrée à quelques pas du bateau. Son eau est excellente à boire, bien meilleure que l’eau du quai qui n’a pas très bon goût (sans doute mal désalinisée.)

En attendant le passe-temps favoris des gens d’ici semblent être la pêche à la ligne et le pope lui même montre l’exemple à ses paroissiens.

Un coup de vent de Sud Est est annoncé pour ce week-end. La baie de Parthemi au nord de l’île de Leros bien abritée de tous les vents semble le refuge idéal. Mais quelque soit la direction du vent , il trouve toujours un couloir entre deux collines pour s’engouffrer dans la baie et lever un petit clapot inconfortable si ont est pas au bon endroit. Nous commençons sous l’usine à poisson bien à l’abri du vent de Sud-est et comme la perturbation s’est terminée par de l’Ouest, nous avons du déménager devant le chantier l’autre côté de la piste d’atterrissage.

Ces considérations prisent en compte, le mouillage est très sûr et nous avons pu aller à terre presque tous les jours pour marcher sur les sentiers à flanc de montagne et profiter de la nature en fleur et des superbes baies environnantes.

Le paysage est magnifique mais pas de grands hôtel , ni de locations, il n’y a d’ailleurs pas beaucoup d’habitations. Il y a tout juste 2 tavernas (restaurants locaux) une en face de l’aéroport est l’autre au fond de la baie d’à côté, les deux fermées. Aucun commerce non plus ni même une boulangerie: pour faire les courses il faut se rendre en voiture ou en scooter à Ay Marina ou à Lathi à l’autre bout de l’île.

Ici ce c’est la Grèce qui travaille pas celle des agences de voyages. il y a un camp militaire hébergeant un régiment de blindés stationné là sans doute au cas ou les Turcs débarqueraient, le seul aéroport de l’île (jusqu’à 2 avions par jour), deux énormes chantiers nautiques ou des centaines de bateaux hivernent en attendant la saison pour d’être mis à l’eau et surtout, l’usine à poisson qui prépare les poissons débarqués par les chalutiers qui viennent s’amarrer sur sa jetée et ceux des fermes aquacoles mouillées dans toute la baie

Nous sommes restés à Parthemi du 31mars au 5 avril 2023 en attendant que ce coup de sirocco veuille bien se calmer et arrêter de nous envoyer son sable du désert, avant de partir Mardi matin, Rêve à Deux était plus sale qu’après la remontée de la Mer Rouge, heureusement une bonne averse en fin de nuit à nettoyé le plus gros.

La mer Egée n’est définitivement pas de tout repos en cette saison mais estimons nous heureux, il parait que l’été c’est pire quand le Meltem souffle pour des jours et des jours et que les ports sont pleins…

Jeudi 30 Mars 2023, sur la mer la petite houle et le seul séquelle du vent des jours précèdent. Il fait plutôt frais mais le temps est magnifique. La légère brise d’Est qui nous pousse vers Patmos tombe quand nous quittons les côtes de l’île de Samos pour se relever à une quinzaine de nœuds de Nord Ouest comme nous approchons de Patmos.

Nous ancrons en début d’après-midi dans la jolie baie de Gricou, seuls, à part quelques petites barques de pêche locales. Depuis le sommet de l’île la forteresse du monastère de S^t Jean et les maisons blanches de la cité qui l’entourent nous nargue. On monterait bien là haut, on doit avoir une vue superbe dit Domi. Google Map donne une distance (à pied) de 4,4 km. Si on veut visiter un peu ça fera plus de 9 km aller et retour, la pente est raide et il est déjà 15:30, je ne suis pas très chaude. Mais bon, le vent devant tourner demain on ne pourra sans doute pas rester, il vaut mieux tenir que courir: on y va!

Le paysage le long de la route qui monte est superbe, encore une fois, plein de verdure et de fleurs colorées et partout sur les pentes des terrasse cultivées. Déjà des petites figues montrent leurs nez.

Du pied de la ville la vue est assez impressionnante mais tout semble un peu trop net, un peu trop carré, trop blanc. Mais dès qu’on atteint les premières ruelles, c’est le ravissement. Ce qui paraissait, d’en bas, être des cubes de béton aux angles vifs sont en fait d’adorables maisons en pierres blanchies à la chaux, tout en courbes et en reliefs avec leurs ouvertures entourées de pierres de taille, beaucoup arborent la croix des Templiers (où est-ce t’elle des hospitaliers). Les ruelles dallées forment un véritable labyrinthe agrémentées de voutes et de marches.

Puis après mains tours et détours nous arrivons sur la place de la mairie d’où l’on découvre une vue époustouflante sur le port 270 m plus bas et une grande partie de l’archipel.

Puis nous arrivons devant l’imposante façade de la forteresse du monastère. Malheureusement soit nous sommes trop tard pour la visite, soit il est fermé pendant la basse saison , le mystère demeure. Ce monastère Byzantin a été fondé en 1088 et à son apogée a abrité jusqu’à 1700 moines mais aujourd’hui, la crise (de la vocation…) ayant sévit, les pauvres moines ne seraient plus que 25. Cet édifice remarquable a fait la puissance de l’île qu’il protégeait des attaques de pirates et recèle de nombreuses reliques et autres trésors de sa gloire passée. Il porte le nom du fameux pote à Jésus, Jean, alias « le Théologien », qui aurait écrit son dernier bouquin « L’apocalypse » dans une grotte voisine alors qu’il était exilé sur l’île à la fin du premier siècle de notre ère.

La descente est longue pour nos jambes fatiguées. Nous avons bien essayé de faire du stop mais personne ne s’est arrêté: plus de pitié pour les vieux. La nuit est tombée quand nous rentrons au bateau.

Le lendemain matin après une bonne nuit de récupération, nous quittons cet endroit superbe pour la baie de Partheni à Leros ou nous espérons trouver un bon abri pour le fort vent de sud prévu pour les prochains jours.

Gros mauvais temps (encore) prévu pour les prochains jours. Le vent va monter jusqu’à 40 nœuds en tournant du Sud au nord en Passant par l’Ouest. Parce qu’il faut se mettre à l’abri mais aussi faire les courses (sinon nous aurions pu rester à Arki) nous sommes de retour à Pythagorion sur l’île de Samos.

Cette fois-ci, en plus de notre ancre, nous prenons les pendilles et doublons nos amarres arrières tout en y rajoutant des amortisseurs (la totale): on est parés pour la baston on ne le regrettera pas!

Le vent à effectivement soufflé très fort. Une nuit, Rêve à Deux pourtant bien protégé au pied de la ville, se couchait dans des rafales qui faisaient passer les pare-battage par dessus les filières. Heureusement, sur les quatre jours que dura notre escale seul le deuxième jour a été vraiment mauvais avec des pluies diluviennes et le vent le plus fort souffla principalement la nuit. Nous avons donc eu la possibilité de passer pas mal de temps à terre. Nous aurions aimé louer une voiture pour faire le tour de l’île et voir d’autres sites mais on est hors saison, les rares loueurs qui ne sont pas complètement fermés exigent de réserver plusieurs jours à l’avance. Nous nous sommes donc limité à la ville et ses environs accessibles à pied, les rues dallées rendant l’usage des trottinettes très risqué.

Juste à côté de Pythagorio il y a une marina, privé moderne et bien équipée (dont un travlift de 80 tonnes pour mettre les bateaux sur terre- plein). Nous n’avons pas demandé les trarifs…

La ville est littéralement jonchée de ruines antiques, ici les restes d’un temple, là d’un forum ailleurs celles d’un théâtre ou de villas, plus haut c’est un tunnel d’un km de long creusé à travers la montagne aux 6^ème siècle Av. JC pour amener l’eau à la ville. Malheureusement comme nous sommes hors saison, tout est fermé.

Ici aussi, surtout qu’il vient de pleuvoir beaucoup, tout est vert et il y a des fleurs magnifiques partout.

Jeudi 30/03/2023, le temps s’est enfin calmé et les courses sont faites. Nous avons un créneau d’au moins 2 jours pour repartir à la découverte de nouvelles îles avant de devoir à nouveau nous mettre à l’abri quelque part pour laisser passer une grosse perturbation venant du Sud-Ouest. Décidément les conditions météo ne sont pas de tout repos dans le coin en cette saison!