Matt le responsable de la marina a organisé un barbecue géant en guise de fête de bienvenue pour Jodie la nouvelle employée de la marina qui a embauché début février . Toute les plaisanciers de la marina ont été invité. L’ancienne entrepôt qui servait à l’exportation de la laine, détruit lors du terrible tremblement de terre de 2011 et toujours en cours de restauration a été transformé en salle des fêtes pour cette occasion. De l’ancien bâtiment, il ne reste plus que la charpente et quelques uns des les systèmes de levage qui servait à déplacer les balles de laine.

Matt, le maître de cérémonie à officié toute la soirée au barbecue, à droite sur la photo, Jodie discute avec Laurie

La plupart des gens présents habitent à bord de leur bateau et nous les croisons souvent sur les pontons et chaque fois on échange quelques mots toujours empreints de gentillesse et de bienveillance

Viandes, saucisses, salades, Pinot noir, Sauvignon blanc, bière soda et jus de fruits tout était très bon et disponible en abondance. Même le temps, maussade et frais toute la journée, s’est mis de la partie et ce qui le souhaitait on pu s’installer à l’extérieur la température était idéale. Les groupes se forment et se défont, tout le monde parle un peu avec tout le monde, l’ambiance est très conviviale.

Pour que l’on ne puisse pas dire qu’on ait passé la soirée seulement à manger et à boire (et à causer…), avant la tombée de la nuit, Laurie organise une partie de pétanque sur la pelouse devant le port: il faut bien étendre l’influence française .

VOILÀ UNE FÊTE QUE NOUS SOMMES PAS PRÊT D’OUBLIER: MERCI MATT !

Il faut venir chez les Kiwis et plus particulièrement à Christchurch pour faire des découvertes. Aujourd’hui c’est le Roller Derby: vous connaissez? Non? nous non plus jusqu’à Dimanche dernier. Nos amis Laurie et Benji, patineurs émérites que vous connaissez déjà, sont très impliqués dans ce sport lui en tant que coach et elle joueuse de haut niveau. Ils nous on invité à assister à un entrainement dans leur club: le Otautahi Roller Derby. Il faut noter que la Nouvelle Zélande, en raison de sa situation sanitaire, est le seul pays du monde ou les championnats de Roller Derby ont pu se dérouler normalement au cours de s12 derniers mois.

Si vous voulez comprendre ce jeux, je vous suggère d’aller faire un tour sur la page Wikipedia correspondante et si vous voulez voir à quoi çà ressemble en vrai je vous conseille cette video.

Pour faire court: la piste (un anneau ovale) est matérialisée sur le sol de la salle par deux lignes noires.

Le jeu consiste en une série de courtes mêlées (jams) dans lesquelles les deux équipes désignent un brouilleur (qui porte une désignation unique sur le casque; actuellement une étoile) et quatre bloqueurs pour patiner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre autour d’une piste. Le brouilleur marque des points en chevauchant les membres de l’équipe adverse. Les équipes tentent de gêner le brouilleur adverse tout en aidant leur propre brouilleur – en fait, en jouant simultanément l’ attaque et la défense.

Aujourd’hui l’entrainement est basé sur le contact mais avant de jouer un échauffement s’impose . C’est un sport très physique qui demande beaucoup d’équilibre e force et d’agilité aussi, les breaks pour se désaltérer sont fréquents .

Une fois finis les exercices, Il reste 1/2 heure pour le jeux proprement dit. Cela va être intense mais moins brutal que d’habitude parce qu’aujourd’hui l’entraineuse veut mette l’accent sur le contact. Si un joueur franchi la ligne délimitant la piste il est puni et mis en « prison » pour quelques instant . Tous les joueurs/ses portent casques, protections d’articulations et protège dents.

Benji est le coach et explique à Dominique les règles du jeux , mais aussi l’origine de ce sport au début marginal mais désormais reconnu mondialement par les fédérations .

Après le match une séance de relaxation est nécessaire pour décontracter les muscles très sollicité et faire descendre adrénalines des joueurs. L’entraineuse et le coach profite d’avoir tout le monde allongé sur la piste pour faire le debriefing de la soirée.

Aujourd’hui le jeu fut plutôt cool et de courte durée mais en compétition la rapidité et la brutalité des contacts demande parfois une assistance médicale.

Mercredi 17 Février, nous quittons la vallée de Milford par une courte étape au Lac Manapouri et nous passons la nuit au camping DOC de Thicketburn près du lac Hauroko

Puis c’est la côte sud et ses immenses plages de sables blanc séparées de l’Antartique seulement par l’immensité de l’océan et totalement désertées par les touristes mais toujours prisées par les surfeurs. On traverse quelques villages pittoresques comme Colac Bay ou Riverton. On contourne rapidement Invercargill (plutôt moche), petit détour par Bluff (pire) juste pour dire qu’on a aperçu l’île Stewart et le détroit de Froveau, et sans plus d’arrêts on met le cap sur les Catlins. Nuit au camping de Parakaunui Bay, un autre haut lieu du surf Kiwi.

Jeudi, nous revenons en arrière pour visiter Curio Bay et sa fameuse forêt pétrifiée. Nous n’aurons pas la patience d’attendre la tombée de la nuit pour voir les pinguouins bleus sortir de leur terriers.

Après une bonne nuit presque seuls à l’immense camping DOC de Cascades Creek, nous allons voir les chutes qui descendent du lac Marian

Ici l’appellation anglaise « rain forest » (mot à mot forêt pluviale on dit forêt vierge ou forêt primaire). Nous sommes dans la région ou il pleut le plus au monde: plus de 200 jours et une moyenne de 7 m d’eau par an (on a une chance inouïe: il fait beau). Les arbres poussent les uns sur les autres et pourrissent en même temps se recouvrant de mousses, fougères et tout un écosystème de plantes parasites.

Le torrent descend directement du lac Marian, c’est un lac de glacier. Inutile de vous dire que l’eau est fraîche et limpide.

Puis nous poussons sur la route de la vallée d’Hollyford qui desservait les plus belles pistes de randonnée du parc. L’année dernière à la même époque, elle a été complètement détruite (ainsi que plusieurs tronçons de la route principale) par les glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes: 1,60 m en 24 heures = prés de 2 fois la quantité qu’il tombe en une année complète chez nous en Touraine… La route principale a été rouverte depuis peu (mais même là les travaux ne sont pas finis). La route d’Hollyford quant à elle n’a pour encore été dégagée que sur un dizaine de km et le camping D’hollyford, traversé par une coulée ne rouvrira peut-être jamais.

L’étape Milfordienne de notre périple s’achève par un plongeon dans les eaux cristallines du lac Gunn

Pour ceux d’entre vous qui nous lise depuis la France ou l’Europe, 45° sud, finalement, c’est juste en dessous de vos pieds:

Passé Te Anau (un peu trop vite: attention au radar) nous entrons dans cette grande vallée qui mène au Milford Sound. Nuit dans un camping pour nous tout seul au bord de la rivière

Passé le « Divide », le paysage devient plus sauvage et plus « haute montagne »

Milford Sound: le nom donné par Cook et les premiers explorateurs est resté mais ce n’est pas du tout un sound (ria ou aber en français) = vallée creusée par une rivière et inondée par la mer, mais bien un fjord = vallée creusée par un glacier et remplie par la mer.

Le site déborde habituellement de touristes étrangers mais cette année, les frontières du pays étant fermées, la fréquentation a été divisé par 30 ce qui est une opportunité pour nous et nous permet d’embarquer sans réservation pour une ballade en bateau dans le fjord.

Pour monter à bord du bateau nous avons besoin d’un masque , depuis hier nous sommes en niveau 2 , en Nouvelle Zélande ils ont trouvé un cas de covid 19 . Finalement nous restons à l’extérieur ce qui nous permet de ne pas garder le masque

Le parking habituellement couvert de bus touristiques est désert. Il y a 2 bateaux de plaisance sur corps mort au fond du « Deep Water Basin » mais c’est le seul mouillage praticable que nous ayons vu dans tout le fjord. D’après ce qu’on nous à dit, Doubtfull, le fjord suivant disposerait de plus de possibilités.

Samedi 13 février 2021. Le grib de ce matin nous prévoit des conditions tout à fait exceptionnelles sur le sud de l’île du Sud pour les 10 prochains jours: peu ou pas de nuage et zéro précipitation y compris sur la côte ouest! C’est le moment ou jamais pour aller camper. Cette fois-ci ce sera en campervan (camping car en kiwi). Coup de téléphone pour en réserver un pour le soir même. Vu le peu de clients, pas de soucis de disponibilité et les tarifs sont imbattables (à peine plus cher qu’une petite voiture). Nous aurons toute la soirée pour faire les courses pour la semaine et charger nos affaires.

Départ aux aurores. On commence par le même trajet que l’année dernière (voir ici) mais cette fois-ci directement sur Queenston. Nous passons la première nuit au Lac Moke avant de mettre le cap sur le Fjorland.

Jusqu’ici nous sommes déjà passé . Pour la traduction du panneau (attention aux vieux…)

Mais ce parc là c’est la découverte totale et la vue sur la vallée est une splendeur

Brigitte, une française établie depuis longtemps à Christchurch et son mari Duncan, Kiwi et ingénieur en construction navale nous ont invité pour déjeuner. Ils habitent dans une superbe maison immense sur les haut de Sumner juste de l’autre côté de la montagne. Vue imprenable sur l’océan et sur la barre d’entrée de la rivière de Christchurch (que connaissent bien nos amis Richard et Barbara) ou nous allons nous promener après le repas.

Samedi 6 Février c’est le Waitangi Day: le jour anniversaire du traité signé entre les représentants de la Reine Victoria et les chefs des tribus Maori. Ce traité est considéré comme le document fondateur du pays et le 6 février est en quelque sorte devenu la fête nationale pour les Kiwis. Pour célébrer l’occasion, les plaisanciers de la marina ont organisé une parade avec grand pavois. Nous la ferons à bord d’Uncle Arthur avec Laurie et Benji. comme ils n’avait pas beaucoup de drapeaux nous leurs en prêtons quelques uns dont notre cher pavillons tricolore et un voisin nous fournit un gigantesque drapeau Néo Zélandais pour que l’honneur soit sauf. En croisant le bateau le mieux pavoisé de la flotte, nous avons droit à la Marseillaise!

Sur « Uncle Arthur » Nous participons à la parade en chantant la marseillaise

Nous profitons de ce long weekend pour explorer Lyttelton.

En tombant précisément à 13:00 tous les jours, la chute de « boule du temps » au sommet de la tour permettait aux navigateurs de mettre leur chronomètres à l’heure ce qui était indispensable pour pouvoir faire des observations astronomiques précises au sextant et donc connaitre leur position . Le tremblement de terre n’a pas épargné le monument mais elle a été reconstruite à l’identique.

Le jardin partagé est plein de légumes mais Il aurait bien besoin d’eau , il n’a pas plu depuis longtemps .

Ce Lundi est férié pour tout le monde. Les quelques commerces qui voudraient rester ouvert doivent payer une pénalité. Comme il fait un temps splendide les petites plages du fond de la baie sont noires de monde. Un sentier côtier suit toute la baie.

Les bus fonctionnent nous poussons donc jusqu’au centre ville de Christchurch

Il y a déjà 10 ans le tremblement de terre détruisait le centre de Christchurch presque entièrement. Voici de la cathédrale avant la catastrophe et maintenant, les travaux de reconstruction prendront encore des années.

Laurie est une patineuse de très haut niveau (championnat du monde) et Benji était son entraineur. S’ils ont un peu mis la compétition en veilleuse depuis qu’ils sont établis ici, ils n’ont pas pour autant arrêter de patiner et tous les vendredis, ils vont enseigner bénévolement le patin aux jeunes et aux moins jeunes et jouer un peu au hockey.

Ils ont la gentillesse de nous emmener jusqu’au parc ou ils se réunissent pour y faire quelques photos .

Benji chausse ses patins en ligne

groupe des patineurs qui font de la vitesse

Les petits à l’action

Le hockey , on peut y jouer à tout âge .

Kahurangi, Mr Purple , ou Bronsson George, comme on l’appelle parfois est un célèbre comédien de rue et patineur émérite Maori. Ce soir il assure la section danse .

Nos deux amis se retrouvent

L’acceuil de Matt, le patron de la marina Te Ana est comme d’habitude très chaleureux. Tout de suite il nous indique les bateaux étrangers qui sont au ponton et tout particulièrement ceux de nos compatriotes: une vrai invasion. Il y a Laurie et Benjamin sur Oncle Arthur qui vivent à bord et travaille sur Christchurch, il y a Coquelicot un RM 10.50 que nous avions aperçu à Opua mais qui repart demain et il y a l’hôte de marque, Sébastien Destremau et son IMOCA Merci, qui est arrivé la semaine dernière après s’être retiré du Vendée Globe.

L’après-midi même, Laurie et Benji passent nous voir avec du pain frais (elle est boulangère et prof de boulangerie) et des légumes (Benji a un ami maraîcher) et nous préviennent que Sébastien donne un conférence ce soir au Yacht Club

A peine arrivés, nous voici donc à la conférence. L’évènement est organisé par Viki Moore qui fait tant pour les plaisanciers étrangers et leurs problèmes de visa et que nous rencontrons enfin.

Sébastien est un excellent acteur et le partage son expérience sur 2 Vendée Globe captive toute l’assistance. Très loin de l’échec qu’aurait pu laisser entrevoir son classement dans ces deux éditions, il nous explique ce qu’il a poussé à le faire (la dame en noir…) et en tire une expérience positive très forte tout en émaillant son récit d’anecdotes amusantes (calender boy)

3 révisions

C’est aussi l’occasion de rencontrer quelques Français qui vivent à Chrischurch dont le Consul Honoraire de l’Ambassade de France M Olivier Lacoua (email:agenceconsulaire.christchurch@gmail.com)

et bien sûr d’autres voyageurs au long cours comme Geert et Cindy de Zensation, partis de Belgique en 2015 et entrés en Nlle Zélande à peu près en même temps que nous ou Phil et Liz de Fine Tolerance qui on beaucoup navigué au Japon.

On se retrouve dés le lendemain à bord de Fine Tolérance pour un café ou il y a aussi Leo un américain de San Francisco qui s’apprête à repartir aux États-Unis via Guam. Geert et Cindy remontent le lendemain vers l’île du nord mais Liz et Phil viennent à bord pour l’apéro. Ils sont très intéressés par notre expérience de la Patagonie car il voudrait bien y aller aussi. Mais notre expérience est peu de chose par rapport à la leur: ils ont construit leur robuste bateau en acier dans leur jardin en Australie, sont allés plusieurs fois au Japon (qu’ils ont trouvé à chaque fois plus intéressant) en Alaska et surtout effectué un Passage du Nord Ouest (pour ce qui ne le savent pas c’est un passage qui s’ouvre pendant très peu de temps chaque été entre le grand nord Canadien et la banquise du pôle nord et permet de relier l’océan Pacifique à l’atlantique) Passage d’anthologie pour eux car cette année là le dégel était de très courte durée, pris dans les glaces, Fine Tolérance c’est retrouvé couché sur la banquise. Phil et Liz sont donc descendu sur la glace pour remonter à bord presque aussitôt suivi de trop près par des ours polaires. C’est un brise-glace Canadien qui les a dégagé en tirant le bateau sur la banquise sans autre dégât qu’une coque bien cabossée (c’est solide l’acier…) Mais la saison avançant, et le détroit de Bellot se refermant, ils ont finalement été obligé d’hiverner à Cambridge Bay et y attendre l’été suivant pour finir le passage… Si tant est que nous aurions pu songer à rentrer par là, leur récit nous en a définitivement dissuadé. Dommage qu’ils n’aient pas publié leurs récits chez les Inuits mais qu’elle soirée inoubliable!